абсолютно все об аквариумистике
в столице Узбекистана:
содержание, кормление, лечение,
разведение самых популярных обитателей аквариумов
на главную страницу сайта
интерактивные консультации
форум аквариумистов
новости
карта сайта
контактная информация
о болезнях :: рекомендации по лечению бактериозов

Её Величество Бактериалка

Спросите, почему это я о ней так громко? Охотно отвечу: встретить её мы как бы не надеемся, а уж, коль заглянет, то все внимание только ей...

Как она попадает в аквариум

Как бы вы не старались уберечь своих любимых питомцев (речь я веду, прежде всего, о дискусах) от этой заразы (карантин, раздельное аквариумное оборудование и пр.), она все равно может проскочить в ваш аквариум самыми неожиданными путями.
Иногда бывает достаточно прийти к товарищу-рыбоводу, у которого, в принципе, тоже здоровая рыба, и элементарно воспользоваться его зажигалкой. Правда, важный момент – до этого он брал ее мокрой рукой, которую намочил водой из своего аквариума.
Придя домой, вы залазите в свой аквариум, чтобы, например, поправить градусник, той же самой рукой, которой держали ранее зажигалку друга и… И все!
Может, я утрирую, но на самом деле бактериалка берется буквально из ниоткуда: при смене поставщика корма, при пересадке рыб из карантинного аквариума в общий, и прочее, и прочее, и прочее.
Дело все в том, что такая бактериальная непереносимость (ну, или несовместимость) является причиной болезни, а иногда и гибели рыб.
Распознать бактериалку иной раз очень сложно, а еще сложнее - убедить самого себя, что это именно она.
Все делалось, как всегда, в течение долгого времени не было никаких проблем, и вдруг появилась она!

Распознать бактериалку!

Почему ее так сложно распознать? Симптомы ее похожи на другие заболевания. Например, мы замечаем, что вдруг одна рыба отбивается от стаи, «зависает» на длительное время, темнеет, но на корм еще идет.
Почему одна? Да потому, что в любой стае даже при самом хорошем уходе есть рыба, которой вечно не хватает корма. Она, вроде, и по размеру одинакова со всеми, но иммунитет у нее не такой, как у всех. Вот с нее обычно все и начинается.
В такой ситуации имеет место факт, что здоровые рыбы что-то склевывают с ее тела, а она совершенно не сопротивляется. Этот факт имеет место и на более поздней стадии, когда и остальные рыбы стаи уже инфицированы, в это время они начинают более массовую «поклевку» друг с друга.
В принципе, по большому счету можно все пустить на самотек – выживут рыбы с хорошим иммунитетом, а в случае пополнения стаи новички чувствуют себя лучше остальных.
За счет чего выживает стая? За счет численности, это доказано наукой.
Но давайте вернемся в наш аквариум с бактериалкой и первой больной рыбой.

Внимание! Обнаружена зараза!

Итак, она обнаружена в аквариуме!
Наши первые мысли - стресс или начинающийся гексамитоз.
Действуем, вроде бы, правильно – повышаем температуру воды.
Заметив все же плохой аппетит у заболевшей рыбы, мы принимаем решение пролечить всех рыб в аквариуме от гекса. Метод следующий – метронидазол (иногда после лечения метронидазолом тоже наблюдается бактериалка) и опять же повышение температуры.
Но это неправильно!
Второй обманчивый симптом - учащенное или тяжелое дыхание у рыбы. Мы принимаем решение травануть жаберных сосальщиков, и опять же повышаем температуру.
После таких попыток лечения улучшения мы не замечаем, а время уже потеряно.
Что же мы видим? После наших мероприятий, после лжегекса и лжесосальщиков рыбе легче не стало.
Она заваливается на бок, тяжело дышит, из жабер может наблюдаться выделение слизи, тело покрывается явно заметным белым, слизеобразным налетом.

Найти и обезвредить бактериалку!

Но если отмотать события назад, то этот, еще белесоватый, налет в виде отдельных пятен не теле рыбы был заметен, хотя и очень слабо, еще в первые дни заболевания. Но его надо уметь разглядеть: на рыбу надо смотреть как бы по касательной, а не под прямым углом к телу.
После неверных попыток лечения мы все же убеждаемся, что это бактериалка, и лишь теперь начинаем правильное лечение.
Если же не реагировать на несколько странное поведение рыбы в первые дни заболевания (типа, все пройдет само собой), то она может прожить так еще долго, но в результате все равно рано или поздно завалится на бок и отойдет в мир иной, причем настолько быстро, что вы не успеете среагировать.
Но мы, вроде как, уже воздействовали на рыбу препаратами против гекса и сосальщиков, но не на бактериалку. Мы ее лишь приостановили. А она прогрессирует, но медленно.
Итак, мы приняли решение все же лечить именно бактериалку. А это, я вам скажу, танец с вёдрами на неделю.
Метод лечения ципрофлоксацином (представляете, что у рыбы происходит с печенью – почти две недели на антибиотике!) известен уже давно: биофильтры и УФ-лампы отключаются, в аквариум ставится губка с помпой, температура 27-28°C, хорошая аэрация и два раза в день примерно каждые 12 часов меняется 50% воды, моются губки нашего помпового фильтра (можно их мыть и чаще) и вносится ципрофлоксацин из расчета 500 мг на 50 литров воды.
После каждой замены воды доза внесения препарата не меняется, то есть вносится всегда полная доза 500 мг на 50 литров. И так семь дней.
Свет на время лечения отключается.
Таблетки растираются в порошок, растворяются в аквариумной воде и вносятся в аквариум. Но эффективнее будет вливать полученную суспензию в то время, пока в аквариуме находится половина объёма, то есть, слили воду, удалили фильтр для промывки, добавили суспензию, и, пока промываете фильтр, рыба находится в половине объема воды, но с полной дозой лекарства.
Затем доливаем воду и ставим свежепромытый фильтр. Рыбу во время лечения кормят по минимуму, если она ест, если нет, то первую половину лечения не кормят вообще.
На седьмой день (прямо, как в Библии) через 12 часов после внесения последней дозы лекарства меняем 60-80% воды, включаем свет и кормим рыбу, как обычно. Метод давно испытан и действует на все сто.

Некоторые НО

Но всегда и везде есть свои но.
После такого лечения, даже если лечить сразу и правильно только неделю ципрофлоксацином, рыбы ослаблены. Например, у взрослых пар наблюдается изменение цикла кладки, паузы между икрометанием увеличиваются.
Как и после любого лечения, рацион питания следует разнообразить и добавить витамины.

В поисках эффективного решения проблемы

Столкнувшись в очередной раз с той же проблемой, я перелопатил все русскоязычные сайты на тему лечения заразы, но ничего, кроме метода «танца с вёдрами на неделю», я так и не нашел.
Однако мое любопытство на этом не иссякло. И я полез на сайты немецких аквариумистов. И нашел-таки!
Нашел несколько методов борьбы с этой проблемой. Кто-то лечит УФ-лампами, кто-то добавлением в аквариумы всевозможных экстрактов, но мне кажется, что эти методы хороши в качестве профилактики и лишь на начальных стадиях.
Из всего мною прочитанного мне понравилось два метода, но в трех вариантах.

Метод «Бактерии против бактерий», или клин клином

Первый метод описан на одном из немецких форумов (источник), где аквариумисты называют бактериалку «Bakterielle Unvertraglichkeit bei neu dazu gekauften Diskus», дословно это переводится как «Бактериальная непереносимость у новых докупленных дискусов».
А метод называется «Бактерии против бактерий».
Так вот, в конце октября начале ноября 2014 года один участник данного форума попробовал принцип «от чего заболел, тем и лечись». Он взял и добавил в аквариум с рыбами, страдающими бактериалкой, молочнокислые бактерии «Milchsaurebakterien (MSB)», используемые для людей, производства фирмы Kanna под названием «Brottrunk».
Но желаемого результата он добился, лишь используя, цитирую, «правильные бактерии» фирмы Pond Support для прудовых кои в пропорции 3 мл на 100 литров воды (хотя по инструкции для прудов пропорции составляют 5мл на 100 литров воды).

лечение кои

Через полдня после использования «правильных бактерий» потемневший больной дискус обрел цвет. Как утверждает автор этого метода, после одного добавления он по делам службы два дня отсутствовал дома и не менял воду, но, вернувшись, нашел своих рыб в добром здравии, без слизи и изменения цвета.
Но, как мне кажется, этот метод может сработать, а может и нет. Как профилактику, я бы его использовал. Ну, или непосредственно с подсадкой новой рыбы. А вот лечить таким методом я все же не рискнул бы.

Метод дезинфекции воды, вариант первый

Первый вариант второго метода я выяснил позже на этом же форуме. Другой его участник использовал метод дезинфекции воды с помощью диоксида хлора. Применяется этот препарат также для обработки питьевой воды (пропорция - 0,4 мг/ литр).

диоксид хлора

Для применения в прудах (и аквариумах) дозировка составляет (ВНИМАНИЕ!) 1 таблетка 160 граммов на (ВНИМАНИЕ!) на 50000 литров воды.

В описании к препарату указано:
«Wenn Ihr Teich 10.000 Liter fasst, konnen Sie 1 SuperTab in einem 1-Liter-Kanister auflosen und danach 200 ml in den Teich geben. Die Losung ist 6 bis 8 Wochen lang haltbar, wenn sie kuhl und dunkel gelagert wird».

Дословный перевод:
«Если объем вашего пруда составляет 10000 литров, растворите 1 таблетку в однолитровой канистре, затем влейте в пруд 200 миллилитров полученного раствора. Раствор может храниться 6-8 недель, если будет находиться в прохладном и темном месте».

Есть и жидкая форма данного препарата под названием KoiAqua Chlordioxid Fluid, которая разработана специально для прудов.

рыбы в пруду

В инструкции к нему подробно описано, какие использовать пропорции и в каких конкретно случаях.
Например «За 15 минут до подсадки новых рыб внести в пруд в пропорции 3 мл на 1000 литров» (для аквариумов – развести в литре воды и добавлять по 100 мл раствора на 100 литров).
А также указано, что 7 дней до и 7 дней после использования препарата KoiAqua Chlordioxid Fluid нельзя использовать никакие медикаменты.
При работе с препаратом нужно применять средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки) во избежание попадания раствора на кожу и слизистые.

Метод дезинфекции воды, вариант второй

Второй вариант второго метода я встречал на форумах, где с его помощью описывается не только лечение, но и регулярная профилактика разводней гуппи (источник).
Этот же метод описывается в статье Wofasteril E400 (www.malawifish.com от 24.03.2014) для лечения и профилактики баршей (акар)
Заключается этот вариант также в дезинфекции воды, но посредством надуксусной кислоты. Немецкая фирма Kesla (www.kesla.de) занимается разработкой дезинфицирующих средств. Одно из них Wofasteril E 400 Konzentrat.

дезинфекция воды

В инструкции к этому средству сказано, что оно применяется для дезинфекции в больницах, при обработке оборудования, используемого в производстве молочной продукции, и так далее.
Но применяют его и в прудах.

В описании к препарату указано:
«Wofasteril E 400 wird zur Wasserhygienisierung bei Anwesenheit von Fischen mit 2,5 ml/1000 Liter Behaltervolumen eingesetzt und z.B. in einer GieBkanne mit 10 L Wasser vermischt als Vorgemisch langsam und gleichmaBig in die Halterungen/Teiche ausgebracht».

Дословный перевод:
«При применении в водоеме с рыбами доза средства составляет 2,5 мл на 1000 литров. Рекомендуется развести сначала в канистре, смешав с 10 литрами воды, а затем вносить в водоем. Вносится не быстро, желательно в струю выхода из фильтра, чтобы ни в коем случае не попало на рыбу. Передозировка недопустима! Препарат не нарушает режима биофильтрации».

В состав данного препарата входит (100 мл. содержит):
- Peroxyessigsaure (надуксусная кислота C2H4O3) - 38–44 граммов;
- Wasserstoffperoxid (перекись водорода H2O2) - 12–16 граммов;
- Essigsaure (уксусная кислота C2H4O2) - 20–25 граммов.
Через восемь часов после внесения средства оно распадается на уксусную кислоту, воду и кислород.

Важные пояснения и советы

В телефонном разговоре со мной автор рецепта особо отмечает, что передозировка пагубно влияет на рыб, а также предупреждает о том, что лечение данным препаратом может длиться неделю, в зависимости от степени тяжести заболевания.
Также он рекомендует при определении дозировки брать в расчет только чистый объем воды, то есть суммировать объем грунта, аквариумного оборудования и прочих аквариумных декораций и вычитать его из общего объема аквариума.
Иными словами, во избежание передозировки необходимо учесть только и исключительно объем находящейся воды в аквариуме.
В разговоре был дан еще очень важный совет: вода воде и рыба рыбе – рознь, поэтому правильнее всего будет вносить не всю определенную дозу средства сразу, а постепенно, внимательно наблюдая за самочувствием рыб.
Исходя из его наблюдений, следует, что если дозировка подобрана верно, то через полчаса после внесения препарата окраска рыб становится ярче, усиливается аппетит. А через 6-8 часов рыбы буквально мечутся в поисках корма, окраска проявляется максимально ярко.
Также автор настоятельно указывает на то, что его рецепт – не панацея, не является истиной в последней инстанции. Если вы решитесь им воспользоваться, то сделаете это на свой страх и риск. Гарантий положительного результата нет, поскольку у всех рыбы разные, как и различны условия их содержания.

Меры предосторожности

Нужно еще раз отметить, что при приготовлении раствора придется работать с кислотой, поэтому в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки) из-за большого риска попадания раствора на кожу и слизистые.

Комментарии к методу лечения

На многих форумах было много разговоров вокруг последнего метода – кому-то он не помог, у кого-то рыбы передохли. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что произошло это у тех, кто руководствовался не инструкцией по применению, а советами «бывалых», т.е. 3-4 капли Wofasteril на 100 литров воды.
Но дело в том, что капля капле - рознь! Размер капли зависит от того, с чего мы ее капаем, то есть от диаметра острия пипетки (упадет ли капля с глазной пипетки или с «брандспойта» – разницу чувствуете?).
Поэтому настоятельно рекомендую при подготовке растворов использовать шприцы (желательно инсулиновые) для соблюдения более точной дозировки.

На этом, пожалуй, все.
Желаю удачи в лечении заболевших питомцев.

P.S.: Пока версталась статья, набрел я еще на один сайт (источник).
Но это уже про применение данного препарата в прудовых хозяйствах.
Там отмечен целый список заболеваний рыб, лечение которых этим препаратом дает положительный результат:
- грибковые заболевания и отек жабр;
- сосальщики (Gyrodactylus);
- инфузории (Trichodina, Apiosoma, Ichthyophthirius und Chilodonella);
- инфекции, передающиеся пиявками (Piscicola), флалелаты (Costia);
- герпес;
- прочие вирусные инфекции.

Рустам Алимов, Германия.
Skype: tasch-hann1972
Телефон: +4915233739549


обратно
важная информация для начинающих
полезные советы
сайт на узбекском языке
новости
интерактивные консультации
доска объявлений
форум аквариумистов
фотогалерея
каталог зоосайтов
архив материалов
выбор аквариума и оборудования
аквариум в офисе
аквариум в доме
освещение аквариума
компрессоры
фильтрация воды
биофильтры
аквариумное оборудование
обслуживание аквариума
секреты воды
свежая вода
уход за водой
о грунте
выбор грунта
уход за грунтом
подбор рыб
в малый аквариум
в средний аквариум
в большой аквариум
виды рыб
водные животные в аквариуме
моллюски - улитки
земноводные - лягушки, черепахи, тритоны
ракообразные - раки, креветки, крабы
разведение рыб
подготовка воды
подготовка нерестового аквариума
общие рекомендации
болезни рыб
неоптимальный температурный режим
отравления
кислородное голодание
несбалансированное кормление
бактериозы
грибки
инвазионные заболевания
корма и кормление рыб
корма, добытые в природе
корма, культивируемые в домашних условиях
растительные корма
сухие корма и кормосмеси
общие рекомендации
аквариумные растения
выбор растений
содержание
болезни
общие рекомендации
карта сайта
контактная информация
Ташкентский аквариумный сайт © 2008-2017 Rambler's Top100 Яндекс.Метрика