абсолютно все об аквариумистике
в столице Узбекистана:
содержание, кормление, лечение,
разведение самых популярных обитателей аквариумов
на главную страницу сайта
интерактивные консультации
форум аквариумистов
новости
карта сайта
контактная информация
о разведении :: рекомендации по разведению рыб

Вода для разведения рыб, чувствительных к ее качеству, секреты приготовления

Лучше пересказать или переписать чьё-то и донести до масс, чем безучастно отмалчиваться....

Значение воды для успешного разведения аквариумных рыб

Для любой рыбы вода играет огромную роль, поскольку это их среда обитания. Но, как выясняется, еще большую роль играет вода, точнее, ее химический состав, при разведении рыб.
Я бы сказал, что провоцировать нерест у рыб достаточно подменами на свежую, чистую, более прохладную (или теплую) воду. В данном случае пара прекрасно отложит икру, будет пытаться за ней ухаживать, если это предусмотрено самой матерью-природой (дискусы, скалярии и пр.). Но вот, что будет с потомством - это как раз напрямую зависит от параметров воды.
Если родители не ухаживают за своим потомством (барбусы, данио и пр.), то оно либо погибает, либо выживают сильнейшие мальки, однако у них часто наблюдаются различные отклонения (уродства).
Если родители вынашивают потомство, то в неподходящей для нереста воде они поедают свою икру.
Горем убитый аквариумист недоумевает: «Странно, они съели не только побелевшую, но и нормальную икру. Я уже заметил формирование глаз у личинок!».
И правильно сделали, что съели! Дело в том, что если вода слишком жесткая, то оболочка икры становится так же более жесткой, и ни одна личинка ее не проклюнет.
Родители это видят, и, чтобы потомство не мучилось, поедают свою икру.
В некоторой литературе описаны случаи, когда те же скалярии поедали собственное потомство в момент повышенной опасности. Тут человек хоть и царь природы, но, увы, тоже бессилен.

Несколько моментов касательно нерестовика

На основании вышеизложенного, считаю целесообразным, перед тем как отсаживать пару в нерестовик, учесть все (!) мелочи, которые могут помешать рыбе в процессе нереста.
Сначала обязательно подберите наилучшее место для нерестовика. Самое плохое место для него - коридор, где постоянно наблюдается движение людей. Впрочем, можно и в коридоре установить (дешево и сердито!), но тогда необходимо будет обложить стекла нерестовика листовым пенопластом. Это не только оградит рыб от внешних раздражителей, но и сбережет расход электроэнергии на обогрев нерестовика.
Подумайте о том, чтобы освещение нерестовика было не слишком ярким и не слишком тусклым (лампочка от карманного фонаря, припаянная к ненужному зарядному устройству от мобильника вполне подойдет).

Вода – жизнь!

А теперь о самом главном - о воде. Не зря говорят: «Вода – это жизнь!».
Для рыб, чувствительных к качеству воды, типа дискусов, это сущая правда! Температура воды должна быть стабильной, жесткость и кислотность должны соответствовать необходимым для этих рыб параметрам.

Параметры воды – главное о самом главном

Итак, о воде.
Первый важнейший параметр - жесткость (я замеряю электропроводность в микросименсах), определяющий количество растворенных в воде металлов.
Второй важный параметр (для нереста дискусов, уже на втором этапе, когда малек начинает питаться, но не для самого малька, а для выделения родителями кожного секрета) - кислотность.
Как написано в умных книгах, дискусы нерестятся в мягкой кислой воде.
Возьмем, например, воду из-под крана на кухне. Её жесткость колеблется от 11 до, иной раз, 17 градусов (500…700 микросименсов), рН тоже нестабилен, лежит в пределах 7,2…8,2.
Дискусы у меня плавают в этой воде, чувствуют себя прекрасно, но потомства получить не удается.
А чтобы потомство получить, сначала надо подготовить воду. Тут задача с двумя известными: понизить жесткость и повысить кислотность.
Если просто в воду добавлять кислоту, то кислотность повысится, но повысится и жесткость. Значит, для начала надо избавиться от чрезмерной жесткости. Сделать это можно несколькими способами:
- взять дистиллированную воду;
- пропустить воду через обратный осмос, либо через катионно-анионный фильтр (он еще называется обессоливатель, или ионообменный фильтр).
По мнению компетентных специалистов, вода после ионообменника получается лучше, чем после дистиллятора или осмоса (не вздумайте менять фильтры и осмос на кухне на ионообменники! Вода в данном случае лучше для дальнейших с ней манипуляций).
Кроме того, вода после ионообменника дешевле, нет затрат на ее кипячение, нет отходов, как в осмосе. О таком ионообменнике и пойдет дальше речь.

Секреты приготовления воды. Устройство ионообменника

Итак, рассмотрим процесс ионообмена. Что на что там меняется, рассматривать не будем, потому что это долго и скучно. Кому интересно, может самостоятельно погуглить и про это почитать.
Нас не интересует, что происходит внутри фильтра, нас интересует, что у него получается на выходе. Нам некогда, да и не царское это дело - меняется и меняется. Нам что надо? Нам срочно нужна вода для разведения рыб, чувствительных к ее качеству, дискусов, например.

Итак, ионообменник.
Состоит он из двух цилиндрических, герметичных, желательно, прозрачных колонок, заполненных ионообменными смолами – катионитом (смола красного или темно-красного цвета) и анионитом (смола белого или желтоватого цвета).

устройство ионообменника

Именно эти смолы заменяют ионы растворенных в воде металлов на ионы водорода.
В зависимости от жесткости и количества пропущенной через этот фильтр воды, смолы изнашиваются и теряют работоспособность, но вполне легко регенерируются (восстанавливаются), но об этом чуть позже.
В крышках ионообменника имеются по два штуцера с патрубками: короткий вход, длинный выход - это в каждой колонке.
Вода из-под крана через штуцер с коротким внутренним патрубком попадает в колонку с катионитом (колонка К), проходит через весь его слой до дна, поднимается со дна по длинному патрубку и попадает по тому же принципу в колонку с анионитом (колонка А).
На выходе такого фильтра (при условии, что в нем смолы еще не истощились) получаем воду с жесткостью 0…1 градус ( 0…30 микросименс) и кислотностью рН 5,5…8,7. Далее наливаем ее в нерестовик.
Пропорции следующие: водопроводная вода - 15% от объема нерестовика, вода из ионообменника – 85%. Они могут немного меняться в зависимости от параметров водопроводной воды.
Ставим фильтр, обогреватель и (временно!) водяной насос для перемешивания воды в нерестовике, подключаем все, запускаем и начинаем подгонять рН до нужного нам значения.
Я использую ортофосфорную кислоту, капаю пипеткой, даю насосу 20…30 минут перемешать воду, делаю замеры, в зависимости от результатов добавляю или не добавляю кислоту.
Если вы немного переусердствовали с кислотой и вместо рН 5,5 получили, скажем, 4,3, не переживайте. На следующий день она приблизится к 6. В этом виноват буфер (память) воды - это те растворенные металлы и соли в 5…15% водопроводной воды.
Затем оставляем воду прогреваться и фильтроваться минимум на четыре дня, максимум - на неделю. Но все это время нужно контролировать показатели жесткости и кислотности, и, соответственно, их корректировать.
Для измерения проводимости и кислотности я использую обычные, самые дешевые китайские электронные тестеры. Полученные данные следует обязательно записывать.

тестеры

После того как показатели становятся стабильно необходимыми, вынимаем водяной насос, даем воде еще час-два успокоиться после насоса, и запускаем в нерестовик производителей.

Главное правило!

Правило, о котором НИКОГДА нельзя забывать! Из аквариума в нерестовик рыб нужно сажать сразу, обратно из нерестовика в аквариум - только через специальную емкость с капельной адаптацией.

Важные замечания по смолам

Ионообменные смолы представляют собой песок средней фракции, поэтому на патрубке внутри колонок предусмотрена мелкая сетка, которая не дает воде вымывать смолы.
Смолы не должны находиться без воды. Катионит совершенно спокойно переносит водопроводную воду, а вот в колонку с анионитом вода должна попадать, только пройдя катионную часть фильтра, иначе анионит потеряет свои свойства и восстановлению не подлежит.
Также, тем, кто решит сделать такой фильтр сам: необходимо учитывать, что в конструкции ионообменника не должно быть ничего металлического и того, что могло бы вступать в реакцию с кислотой или щелочью. Почему? Об этом далее, когда речь пойдет о регенерации смол.
К тому же, было бы практичнее предусмотреть в крышках еще по одному штуцеру с заглушкой для стравливания воздуха. Воздух там появляется при промывке, регенерации, а также из шлангов в процессе эксплуатации.
В своем ионообменнике смолы я менял, так как бывший его хозяин оставил их сухими, и они потеряли свои ионообменные свойства. Причем, смолы я покупал для смешанного фильтра (они после регенерации смешиваются в одинаковых пропорциях и помещаются в одну колонку), использовал один раз, а потом разделил их очень простым и неожиданным способом: сделал сильно насыщенный (когда уже не растворялась) раствор обычной, нейодированной поваренной соли, плюхнул туда смолы, размешал и дал постоять 15…20 минут – катионит осел на дно, а анионит прекрасно всплыл.
Затем промыл смолы после соли дистиллированной водой и рассыпал по колонкам, после чего регенерировал.

смолы ионообменника

Регенерация смол ионообменника

Самый неприятный процесс - регенерация данного фильтра. А неприятен он тем, что приходится работать с кислотой и щелочью. Процесс регенерации взят из руководства по эксплуатации ионообменного фильтра фирмы AquaTechnik.
Перед регенерацией необходимо взрыхлить смолы обратным потоком, то есть меняем только направление протекания воды через колонки, а не через весь фильтр. Непонятно?
К выходу (длинный патрубок, который поднимается со дна) катионной колонки подключаем шланг от водопровода, вход этой же колонки (короткий патрубок) подключает к выходу (длинный патрубок, поднимается со дна) анионной колонки. Затем подключаем воду и небольшим потоком промываем смолы в объеме, в десять раз их большим (пример: если общий объем смолы – 1 литр, то используем 10 литров воды).
Регенерация катионита производится 5…6% раствором соляной кислоты. Для регенерации 1 литра катионита в 3 литра водопроводной воды добавляется 0,5 литра технической (30…33%) соляной кислоты. Соответственно, для регенерации двух литров катионита требуется 6 литров воды и 1 литр 30…33% соляной кислоты.
Раствор пропускается очень медленно, примерно 30…45 минут, затем оставляется в колонке на 15…30 минут, после чего промывается десятью объемами проточной воды (10 литров воды на 1 литр смолы).
Регенерация анионита производится 2,5…4% раствором едкого натра. Для регенерации 1 литра анионита в 3 литрах воды после катионной колонки добавляется 80 граммов едкого натра. Для регенерации двух литров анионита требуется 6 литров воды и 160 граммов едкого натра.
Раствор пропускается очень медленно, примерно 30…45 минут, затем оставляется в колонке на 15…30 минут, после чего промывается десятью объемами воды, пропущенной через катионную колонку (10 литров воды на 1 литр смолы). После чего качество воды контролируется вышеупомянутыми тестерами.
Есть смолы, в частности, катионит, которые по мере использования меняют цвет, то есть только что регенерированные имеют более насыщенный красный цвет. Однако по мере вымывания реагентов они светлеют, становясь ближе к розовому цвету. Но я не верю таким индикаторам, поэтому лучше лишний раз произвести замеры параметров.
После регенерации колонки желательно не трясти, иначе они теряют свои свойства, и процесс регенерации придется повторить.
Данные фильтры используются не только для обессоливания, но также и для других целей в морских аквариумах.
Колонки по отдельности тоже имеют свое назначение, но процесс регенерации в этих случаях иной.

Рустам Алимов, Германия.
Skype: tasch-hann1972
Телефон: +4915233739549


обратно
важная информация для начинающих
полезные советы
сайт на узбекском языке
новости
интерактивные консультации
доска объявлений
форум аквариумистов
фотогалерея
каталог зоосайтов
архив материалов
выбор аквариума и оборудования
аквариум в офисе
аквариум в доме
освещение аквариума
компрессоры
фильтрация воды
биофильтры
аквариумное оборудование
обслуживание аквариума
секреты воды
свежая вода
уход за водой
о грунте
выбор грунта
уход за грунтом
подбор рыб
в малый аквариум
в средний аквариум
в большой аквариум
виды рыб
водные животные в аквариуме
моллюски - улитки
земноводные - лягушки, черепахи, тритоны
ракообразные - раки, креветки, крабы
разведение рыб
подготовка воды
подготовка нерестового аквариума
общие рекомендации
болезни рыб
неоптимальный температурный режим
отравления
кислородное голодание
несбалансированное кормление
бактериозы
грибки
инвазионные заболевания
корма и кормление рыб
корма, добытые в природе
корма, культивируемые в домашних условиях
растительные корма
сухие корма и кормосмеси
общие рекомендации
аквариумные растения
выбор растений
содержание
болезни
общие рекомендации
карта сайта
контактная информация
Ташкентский аквариумный сайт © 2008-2017 Rambler's Top100 Яндекс.Метрика