|  | о воде и грунте :: секреты воды |
Азотный цикл в аквариуме
Часть пятая
Морские аквариумы
Выдержанные живые камни (ЖК) - самый лучший вариант для запуска азотного цикла в морском аквариуме. Под «выдержанными» я имею в виду камни, которые находились в здоровом, действующем морском аквариуме как минимум шесть недель, а еще лучше – восемь недель. А вот к покупке живых камней «с колёс» (только что поступивших на прилавки зоомагазина) я бы отнесся с осторожностью.
ЖК уже содержат на себе колонии нитрифицирующих бактерий Нитрозококкус, Нитроспира и Нитрококкус, а также и пищу для них. Важно поддерживать хорошую циркуляцию воды вокруг ЖК сразу после помещения в аквариум.
Отмечу, что в отличие от ЖК, живой песок не содержит нитрифицирующих бактерий в количествах, достаточных для быстрого запуска азотного цикла, что связано с глубиной проникновения в него кислорода.
По поводу продающихся в зоомагазинах дорогостоящих пакетов с живым песком нужно добавить, что они в основном содержат гетеротрофные бактерии, которые, как вы знаете, не являются основой процессов нитрификации.
Настоящие нитрифицирующие аутотрофные бактерии не протянут долго в герметичном пакете и также не впадут в нем «просто так» в состояние покоя, так что всё, что вы получите с таким пакетом, это некоторое количество денитрифицирующих анаэробных бактерий, что явно не тянет на цену, которую просят за живой песок.
Лучше просто купить сухой и самый лучший оолитовый «нулевой» песок, да еще и за меньшие деньги. Также и использование живой морской воды для целей быстрого запуска не имеет под собой никаких научных оснований.
Влияние растений на запуск аквариума
Как говорилось выше, многие растения также удаляют азотосодержащие загрязнения, например роголистник. Лично я обычно не добавляю в аквариум растения, которые хотел бы в нем содержать до тех пор, пока азотный цикл не запустится полностью, независимо от метода запуска, на что уходит 2-3 недели.
Если сравнивать аквариум с растениями или без, то очевидно, что растения помогают справиться с высокой бионагрузкой, но в то же время и растения сами по себе тоже являются такой нагрузкой, поэтому, прежде чем высаживать полный набор растений, полезно бы иметь в аквариуме колонию бактерий.
Итоги
Подмены воды во время запуска – полезная вещь вне зависимости от того, каким методом вы производите запуск, т.е. даже при безрыбном запуске. Этот момент зачастую игнорируется из-за распространенного мнения о том, что подмены воды якобы уменьшают количество бактерий в столбе воды или грунте, при этом не учитывается ранее упомянутый научный факт, что аэробные аутотрофные нитрифицирующие бактерии секретируют клейкую субстанцию и формируют колонии на субстратах.
Основываясь на своем опыте и на данных с аквариумных форумов, можно сделать вывод, что имеет смысл делать подмены и перед добавлением препаратов для запуска или непосредственно перед очередным внесением аммиака, созревшего наполнителя из другого аквариума, корма для рыб и т.д., т.е. опять при любом методе запуска.
Объяснением положительного эффекта от подмен может быть то, что подмены повышают уровень растворенного в воде аквариума кислорода и выводят излишние продукты разложения органических загрязнений, что в сумме помогает аутотрофным бактериям получить преимущество над гетеротрофными бактериями.
Прошу заметить, что вне зависимости от метода запуска азотного цикла, если рыба подвергается продолжительному воздействию аммиака и нитритов более 24 часов, то жабрам этой рыбы будет причинен сильный необратимый ущерб, последствия которого могут дать о себе знать в будущем, в виде сниженного иммунитета. Такая рыба может стать источником оппортунистических болезней в аквариуме.
Поэтому правильный и, главное, неторопливый запуск аквариума или пруда без преувеличения является залогом здорового существования всей системы.
Многие аквариумисты (и я в том числе в прошлом) допускают ошибку, пытаясь определить, какой из способов запуска азотного цикла в аквариуме является наиболее эффективным, проводя наблюдения без наличия «контрольного» аквариума.
Например, если вы посадили рыб в «несозревший» аквариум, а затем стали добавлять препараты для запуска азотного цикла и при этом заметили улучшение состояния рыб и снижение по аммиаку и нитритам, вы можете сделать заключение, что это препарат верным образом запускает в вашем аквариуме азотный цикл, но это заключение является НЕВЕРНЫМ!
Объяснение: гетеротрофные бактерии, содержащиеся в препарате, разложат некоторую органику, снизив таким образом выработку аммиака/нитрита в аквариуме, но это еще не означает, что аквариум заселился аутотрофными нитрифицирующими бактериями, и как только вы прекратите внесение препарата в аквариум, уровень аммиака и нитритов поползет вверх.
Это относится даже к препаратам, содержащим не только гетеротрофные, но и аутотрофные бактерии, ибо последние быстро умирают при хранении в герметичных условиях или впадают в спячку, надолго «выбывая из обоймы».
Это же касается и препаратов, которые я рекомендовал выше, при использовании которых у вас также может создаться впечатление, что запуск цикла прошел нормально, что на самом деле далеко от истины!
Выше я привел примеры того, когда эти препараты на самом деле могут быть полезны, но никогда не полагайтесь на них в качестве гаранта запуска азотного цикла.
Используете ли вы при безрыбном запуске метод добавления в аквариум созревшего наполнителя или другой метод, никогда не прибегайте в этим препаратам, кроме случаев, если биофильтрация в вашем аквариуме пострадала от применения в нем грамположительных медикаментов или после длительных отключений электричества.
ВАЖНО! ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ АММИАКА ИЛИ НИТРИТОВ В ПРИСУТСТВИИ РЫБ
Меры для срочного и кратковременного вмешательства в проблемную ситуацию (с переходом в дальнейшем к долгосрочным мерам)
Подменивайте от 20% до 50% воды ЧЕРЕЗ день (в тяжелых случаях можно каждый день) до тех пор, пока постоянный уровень аммиака или нитритов не опустится до 1 ррм или меньше (наша конечная цель - 0).
Сразу после подмены добавьте Prime или Amquel Plus, учитывая, что в аквариуме с 2 ррм аммиака после 50% подмены останется 1 ррм (вот, собственно, почему рекомендую эти препараты).
Привожу некоторые рекомендации по подменам воды в зависимости от уровня аммиака:
4.0 ррм или выше - до 50% в день;
2.0 - 4.00 ррм - до 50% через день или 25%- 50% в день;
1.0 - 2.00 ррм - 25% через день;
менее 1.00 ррм - 10-20% через день.
Обратите внимание, что колебание аммиака на уровне 0.25-0.50 ррм является достаточно частым явлением при повышенной бионагрузке или при внесении лекарств, и каких-то особых мер по его снижению принимать не нужно; достаточно усилить наблюдение за системой, внести, например, Prime или Amquel Plus, и произвести небольшую подмену воды.
Однако не следует производить полную, стопроцентную смену воды, даже в малюсеньких банках для петушков. Неоднократно убеждался в течение многих лет, что большой скачок по аммиаку наблюдается через сутки после полной смены воды.
Учтите, что если в вашем аквариуме накопилось большое количество органики, но при этом КН находится на низком уровне, то произойдет снижение рН. В свою очередь, при рН ниже 6.5 существенная часть аммиака в аквариуме перейдет а нетоксичную форму NH4, при этом замедлив нитрификацию и естественное выведение аммиака из аквариума. Подмена существенного объема воды, если повлечет при этом изменение рН, может вызвать обвальный переход NH4 в токсичный NH3.
Это ни в коем случае не подразумевает, что подмены воды вредны, но в аквариуме с низкой буферизацией, высоким содержанием органики, играющей на понижение рН, и, следовательно, с «корявым» азотным циклом, большая подмена воды принесет больше проблем, чем пользы. Просто убедитесь, что ваш КН находится в зеленой зоне, не подменивайте больше 50% воды и используйте, к примеру, Prime или аналоги, а также SeaChem Stability при повышенном аммиаке и напрашивающихся подменах.
Используйте SeaChem Prime (связывает хлор/хлорамин и нейтрализует аммиак и нитриты) или Amquel Plus или другие препараты старого поколения, такие как Ammo Lock или Amquel, они хоть и не выводят аммиак, но переводят его в менее токсичный аммоний (NH4). Тут стоит отметить, что большинство таких препаратов, за исключением Prime или Amquel Plus, блокируют аммиак, делая его недоступным для нитрифицирующих бактерий, и поэтому длительное применение таких препаратов приведет к подавлению азотного цикла.
Имейте в виду, что даже после применения этих препаратов тесты будут обнаруживать аммиак, так как большинство тестов регистрируют и аммиак, и аммоний (ионизированный аммиак) как одно и то же. Исключение составляет лишь тест SeaChem Ammonia Alert Test.
Prime или Amquel Plus связывают аммоний даже в ситуации с подскочившим рН (что в противном случае привело бы к превращению NH4 в NH3) так, что этот самый аммоний и нитриты останутся доступными для нитрифицирующих бактерий, и при этом не прерывая рост их колоний.
Так как большинство тестов будут продолжать регистрировать аммиак/нитриты на прежнем уровне после внесения Prime или Amquel Plus, мы должны понимать, что они уже переведены в нетоксичную ионизированную форму, доступную для бактерий семейства Нитробактер (Nitrobacteraceae), формирующим свои колонии в вашем фильтре и грунте.
Стоит отметить, что обсуждаемые здесь факты основаны на фиксации наблюдений, в то время как сами механизмы работы препаратов не раскрываются производителями.
Некоторые рассуждения на эту тему касательно Prime
Детоксификация нитрита и нитрата с помощью Prime при их скачках не совсем понятна с точки зрения механизма химической реакции. Самое реалистичное объяснение может заключаться в том, что нитрит и нитрат выводятся тем же способом, каким выводится аммиак, т.е. связывается и удерживается в инертном состоянии до тех пор, пока бактерии в биофильтре не расщеплют эти соединения.
Еще возможны 2 сценария – это восстановление до газообразного азота N2 или перевод в форму нетоксичного органического азота.
Для поддержки азотного цикла добавьте какое-либо средство, например SeaChem Stability, которое бы наименьшим образом вредило росту одних колоний за счет роста других, благодаря содержащимся в нем как аутотрофным, так и гетеротрофным бактериям. Кстати, бактерии в SeaChem Stability не связывают серу и таким образом не производят токсичный сероводород.
Добавьте соль (NaCl). Весьма популярный способ при отравлении нитритами, заключающийся в добавлении от одной до четырех чайных ложек соли на 22 литра воды (в тексте 5 галлонов воды). Благодаря добавлению соли в крови рыб образуется меньше метгемоглобина от контакта с нитритом.
Возможно комбинировать соль и препараты типа Prime или Amquel Plus, но, судя по моему опыту, соль не так эффективна, как эти препараты; к тому же, соль плохо переносится некоторыми рыбами, например вьюновыми (боции и т.п.), а также растениями.
Если рыба подвергается воздействию высокого аммиака или нитрита (например при длительной транспортировке на большие расстояния), на помощь может придти метиленовый синий в виде 30-минутных ванн, который противодействует накоплению метгемоглобина в крови рыб через улучшение свойств гемоглобина по переносу кислорода.
Меры по контролю за уровнем аммиака в долгосрочной перспективе
Для быстрого старта азотного цикла и биофильтрации поместите в аквариум созревший наполнитель (губку) из фильтра другого, здорового аквариума, и чем больше, тем лучше. Возраст созревшей губки – не менее 6 недель.
Используйте в биофильтре высокопористые наполнители с максимальной площадью поверхности, такие как вулканический камень, керамические наполнители.
Используйте цеолит (поглощение аммиака напрямую) ТОЛЬКО В ПРЕСНОВОДНОМ АКВАРИУМЕ!
Используйте химические абсорбенты.
Сократите кормление рыб, не используйте корм с высоким содержанием протеинов «неводного происхождения», большая часть которых не усваивается организмом рыб, привнося в систему еще больше аммиака. Аммиак (NH3) содержит азот (N), как и все протеины (кроме углеводов и жиров), поэтому подача кормов с высоким содержанием протеина или непереваримого протеина на фоне среды с повышенным содержанием аммиака является ГЛАВНОЙ причиной еще более сильного скачка по аммиаку.
Повышайте рН медленно, и, что более важно, кН, так как рН ниже 7.0 тормозит рост нитрифицирующих бактерий. Этот вопрос часто встает остро при содержании дискусов или апистограмм.
Увеличьте объемы биофильтрации. Казалось бы очевидное и известное требование для всех аквариумистов, однако, исходя из практики, могу заключить, что всё равно, очень многие упускают из виду этот момент. Особенно здесь отметились владельцы аквариумов-ваз или покупатели плохо сконструированных донных фильтров, в качестве наполнителя в которых предлагается использовать несколько гранул активированного угля или цеолита. В любом случае, вне зависимости от объема аквариума, аквариумист обязан обеспечить биофильтрацию, будь то эрлифт с простой губкой, канистра, песочный или другой тип фильтров.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ВЫСОКИМ НИТРАТОМ
Высокий нитрат, т.е. более 50 ррм, в пресноводном аквариуме хоть и не является токсичным, однако в длительной перспективе окажет тормозящее действие на рост рыбы и приведет к проблемам с ее здоровьем.
В морском аквариуме, если речь идет о рыбах, то ситуация аналогичная. В случае же со многими беспозвоночными, особенно кораллами и головоногими, концентрация нитрата в 20 ррм и более окажется смертельной. Повышенные фосфаты тоже представляют угрозу для обитателей рифового аквариума.
Далее я приведу некоторые предложения по снижению нитратов с не самыми исчерпывающими объяснениями, и, если вам понадобится углубиться в тему, предлагаю вам сделать это самостоятельно с помощью интернета.
SeaChem Prime и Amquel Plus нейтрализуют нитрат, но в долгосрочной перспективе не годятся для контроля за нитратом.
Осуществляйте подмены воды с сифонкой дна для удаления из аквариума остатков органики, так как эти загрязнения неизбежно добавят вам нитрат.
Нерегулярно обслуживаемый донный фильтр является причиной заиливания грунта. Не переусердствуйте с перелопачиванием грунта, дабы не повредить корни растений.
Регулярно обслуживайте фильтры, используя при этом дехлорированную или аквариумную воду (ни в коем случае не водопроводную непосредственно). Ополаскивать необходимо все наполнители, включая кольца, биошарики, керамические наполнители, губки и прочие составляющие биофильтров.
Это особенно важно для фильтров, которые могут стать буквально фабрикой нитрата, к которым относятся, по моему опыту, следующие типы фильтров:
- канистровый фильтр в стандартной комплектации;
- влажный/сухой на примере фильтров «Imperor».
Это я не к тому, что эти фильтры «плохие», а к тому, что, даже несмотря на возможности этих фильтров, они нуждаются в регулярном обслуживании.
Также, я бы не рекомендовал эти типы фильтров для рифового морского или растительного пресноводного аквариумов, если вы можете приобрести живые камни или субстрат вулканического происхождения для вашего моря или SeaChem Matrix вместо биошариков или керамических колец для травника.
Причина кроется в том, что, к примеру, биошарики, хоть и являются прекрасным субстратом для аэробной нитрификации, могут содержать бактерии только на поверхностях своих стенок, и, таким образом, не годятся для анаэробных денитрифицирующих бактерий, разлагающих нитрат, и которым нужен субстрат с низким присутствием кислорода. SeaChem Matrix и живые камни способны нести в себе эти бактерии, создавая необходимые условия в своих порах.
Иногда можно добиться снижения нитрата в пресноводном аквариуме всего лишь сменив систему фильтрации.
К сожалению, в последнее время фильтры типа мокрый-сухой опять начали набирать популярность, особенно из-за сильно переоцененного фильтра EShoppes Wet Dry Filter.
По факту, такие фильтры прекрасно зарекомендовали себя в качестве нитрификаторов, являясь, по сути, фабрикой нитратов, и мои опыты подтверждают это уже в течение многих лет практики.
Недостаточно даже просто заменить отдел с биошариками, это не сильно поможет, но смена такого фильтра на канистровый фильтр, в котором все отделы (кроме тех, что для мех.очистки) будут заполнены SeaChem Matrix, вулканическим камнем или чем-то подобным, или на песочный фильтр типа TMC 1000, позволяла снизить нитрат.
Еще один пример, когда замена фильтра заметно меняла картину, так это замена фильтра Emperor 400 на комбинацию губкового фильтра с песочным.
Добавьте в пресноводный аквариум живые растения, и особенно роголистник. В морском аквариуме некоторые зеленые водоросли также потребляют нитрат, поэтому я не полностью удаляю их во время обслуживания. Водоросль Каулерпа, которая внешне походит на растение, прекрасно справляется с задачей.
Для морского аквариума пригодится Рефуджиум или Скиммер.
Рефуджиум - это самп с растениями и хорошим освещением. Растения поглощают питательные вещества и нитрат.
Скиммер удаляет нитраты до того, как они станут частью азотного цикла, благодаря пенной рефракции (схоже с сифонкой). Я имел опыт пользования множеством скиммеров, как в дешевом, так и дорогом сегментах, многие из них явно переоценены, особенно, учитывая необходимость их постоянной настройки и соотношение рефракции к объему воды.
Например, дорогой скиммер Remora по результатам тестов показал весьма слабую эффективность.
Я не хочу сказать, что скиммеры не нужны, я лишь подчеркиваю, что не нужно полагаться только на них.
Есть и очень удачные модели, например V-2 Professional Skimmer, хорошую работу которого можно сделать еще более эффективной, если подключить к системе генератор озона.
Очень эффективной добавкой к скиммеру в морском аквариуме (и в некоторых пресноводных травниках) будет NPX Bioplastics Media. Этот продукт доказал свою эффективность по уменьшению нитратов и фосфатов, если его расположить в песочном фильтре или реакторе.
Грязеуловитель или комбинация рефуджиума с грязеуловителем тоже показывают хорошие результаты.
Кроме рефуджиума отлично работает и простейший денитрификатор на основе DSB (Deep Sand Bed – глубокий песчаный слой) в большой емкости, например в ведре.
Устройство денитрификатора
Насыпьте в большое, литров на 20, пластиковое ведро чистый песок, чтобы слой получился в сантиметров 18-25. Оолитовый арагонитовый песок «сахарной» фракции – самый подходящий, на мой взгляд.
На высоте около 5 см. от песка просверлите отверстие и устройте дренаж для возврата воды в самп или аквариум (например через помпу, если установка предполагает возврат воды наверх).
Поток воды в объеме от 800 до 1000 л. будет в самый раз, на мой взгляд. Важно, чтобы попадающая в ведро взвесь не оседала и не накапливалась там, для чего можно предварительно фильтровать воду механически.
Это простое устройство работает схожим с грязеуловителем образом и поможет снизить нитрат практически до нулевого уровня.
Конец пятой, последней части
|
|
|
|
|
